一、發動機艙清洗需謹慎

不少老司機喜歡用水噴洗發動機，因為這樣貌似能快速清洗發動機艙的污垢，同時還能有效的為發動機散熱，其實這樣做法是錯誤的，而且錯的離譜，因為用水和發動機的巨大溫差，會導致金屬內部結構的不穩定從而造成車輛零件損壞，開裂，甚至爆炸。所以千萬不要這樣做。

二、夏日洗車禁用冷水

同樣第一條的道理也適用于洗車輛的表面，在高溫的夏季，冷水和車皮巨大的溫差會可能會損壞車漆表面。

三、用“活水”洗車

自己洗車的朋友一定注意不要用一桶水從頭洗到尾，這樣做等于用死水洗車，汽車表面有很多的污垢，泥土，洗完后再用臟水洗刷，對車輛表面的損壞顯而易見，所以一定要先用干凈的水一次性沖洗表面塵土，砂石，再用布仔細擦拭。

四、保證正常的洗車頻次

建議兩周洗車一次為宜，但這個頻率也不是絕對的，如果遇到下雨，灰塵等，還是盡快洗車為宜，以免酸性物質腐蝕車漆，但也需要注意，太過頻繁的洗車會加速車漆的氧化速度。

五、擦車布的選擇要注意

擦車布的類型通常情況有以下幾種：超細纖維擦車布、麂皮/人造麂皮擦車布和羊毛擦車布等。洗車時應該選擇專用擦車布擦，不要用干毛巾，干毛巾洗車后可能會殘留下絨毛，不僅遮擋視線，還可能對部分車漆造成損壞。

六、清洗剎車片的時候要小心

夏季在剎車片過熱的時候最好不要馬上用冷水處理，否則溫度差可能會導致金屬產生裂痕，冬季的時候要注意小心洗剎車片的時候導致結冰影響剎車性能。為安全埋下隱患。

七、鳥糞和樹油的處理

大家停車的時候，經常會遇到有鳥糞或樹底下會滴樹油，遇到這種情況的時候要馬上處理，因為他們的成分酸性很大，長時間附著在車漆上會造成無法逆轉的傷害，為了大家的車容車貌，還是需要小心翼翼的保養才是。

來源：http://www.2sf8.com/20362.html

2012年，一對美國父子閑得淡疼，用一臺1985年的比德比爾特半掛卡車進行改裝。這卡車很經典，就是《變形金剛》里的“擎天柱”原型。

美國父子十分瘋狂，覺得內燃機弱爆了，咱直接上噴氣式發動機。于是從美國海軍教練機T-2 Buckeye上取下發動機，安裝到卡車上。這噴氣式發動機每臺馬力高達12000匹，還一裝就是仨，合起來總共產生36000匹馬力。

得益于三臺噴氣式發動機，雖然發動機自身都有4噸重了，卡車跑起來0-400米加速只需6.5秒，極速可達605公里/小時。作為對比，日本子彈頭列車最高時速也才360公里，中國高鐵動車最高時速才420公里。

這車一旦開起來，速度驚人，搞不好遇上個小斜坡這卡車真的會飛起來。所以卡車的三個噴氣式發動機在安裝時頭部向下傾斜了3°左右，以產生向下的壓力，讓卡車不至于飄走。另外剎車方面，普通的剎車碟是靠不住的，想要減速，還是得靠兩個16英寸的飛機降落傘。

不得不說跑起來的時候十分震撼，三臺發動機瘋狂噴出火舌，伴隨著滾滾濃煙極速前進，就像是貼地火箭一樣兇猛。不過油耗方面也十分可怕，每英里要燒掉400加侖的油，折合回來大概是百公里油耗9.4萬升。如果按航空煤油8元/升算，跑個100公里得費近百萬。

而且別看這車像開飛機那樣爽，如果你敢一腳地板油下去，就會體會到6G的加速度壓力有多難受。一般來說F1賽車加速時壓力大概1.2G，過山車最低點時大概1.5G，加速度達到5G時普通人就會頭昏惡心，達到6G時絕大部分人會失去知覺了。

話說這種硬核改裝，也只有歪果仁敢玩。國內的改裝達人最多只能拆幾個廢棄電瓶車的輪子和電池，改裝成四輪電動車而已。你說想拆飛機發動機？麻煩開下門查水表讀數。

（本文圖片來源網絡。編輯：我應該在車底）

本人家里也有好幾臺舊車，基本上都快到了1年2審的階段，應該有一丟丟資格分享下自己的看法吧！

首先，我自己常年開的一臺豐田雅力士，別人眼中的一臺破車，我自己的寶！

08年的車，13年的車，12萬多公里，吃好喝好，日子過得比我自己要瀟灑多了，前陣子氣門室蓋有一丟丟滲油，礙于自己有強迫癥，就“開蓋有獎”了，你看，拆開后的狀態，一點油泥沒有，不吹不黑，好好保養，再戰10-20萬公里沒啥問題吧！

第二臺，豐田銳志，也是08年的，也跑了13萬公里，前陣子給它做了個大保健，你們看看“開蓋”后的它，也是一點油泥都沒，發亮呀，這狀態，弄好再戰10萬公里也是妥妥滴！

第三臺，一臺沒怎么好好保養的車，本田CR-V，2010年的車，11年了，也是開了12萬公里左右。即便是個2.0的乞丐版，啥配置都沒，當年還要加價才能提車，哎！

我爸每到夏天就拿來拉荔枝，座椅啥的皮革全部廢了。但三大件啥的，也還很精神，就是換了一些膠套、剎車皮等易損件。這臺談不上好好保養的了，也能開這么多年了！

第四臺，本田奧德賽，07年高配，跑了20多萬公里，也是沒好好保養，被家里人拿去水產市場拉海鮮，基本上底盤都銹蝕了，沒啥卵用了！

沒拍圖，找了個網圖！

好無聊的問題，卻讓我又洋洋灑灑寫了這么多字，感覺自己被騙了！不過不要緊，只是想告訴AV波弟，車子買回去了，跟人一樣，得靠保養，哪里有問題去大廠修，別用一些副廠件，開到你吐，問題不大，所以就別瞎操心了，開就是了！

圖片來源自拍/網絡

編輯|掃地僧

在車子未啟動的時候，方向盤突然轉不動時通常還會出現鑰匙也轉不動。出現這種情況的常見原因一般來說有兩種，一個是車子啟動了防盜功能，另一個就是助力系統出現了故障；在確定不是車子開啟防盜功能后可以稍用力常識轉動方向盤，如果用力后能轉動方向盤，那就是助力系統出問題了；如果用力也不能轉動方向盤，那可能就是方向盤有所損壞，不過這種情況很少見，一般不會發生。

再來說說方向盤變沉的問題，方向盤變沉一般是助力系統沒有正常工作引起的，助力油變臟變質、缺少助力油都會使方向盤變沉，并不是遇到方向盤變沉就是助力系統損壞了哦，確定只是助力油引起的方向盤變沉后就很簡單啦，只需要清洗更換助力油即可。

最后說說方向盤不會自動回正的問題，方向盤不會自動回正的原因有點復雜，主要是以下三點

1、外轉向機損壞或轉向機的自由間隙調整螺栓調整過緊也會導致轉向不回位；

2、前束或傾角不準，校準就可以了

3、擺膠損壞，造成輪胎內側偏磨嚴重，把輪胎反轉，馬上好很多了。要進行四輪定位檢查一下該角度是否在正常范圍內，出現方向盤不會自動回正后建議車友們還是去4S店看看。

以上就是幾個方向盤常見故障的原因，想要了解更多實用的汽車知識，請持續關注我哦~

二、兩種輪轂成本不同，鑄造工藝相對簡單粗暴容易大批量規模生產，所以成本相對低一點，而鍛造由于工序較為復雜，因而制作成本較為高昂。還有就是鍛造輪轂是通過不斷錘煉制成的，所以它的分子之間非常緊湊，排列非常整齊，這也就造成了它的強度和韌性相對鑄造來說更好一些，也就是鍛造出來的輪轂更加結實。

從重量方面來說，鍛造輪轂的原材料在生產過程中經過不斷沖壓，因此在成型之后可以承受較高的壓力。同時，在相同尺寸相同強度下，鍛造輪轂也比鑄造輪轂的質量更輕一些，一般質量合格的鑄造輪轂要比鍛造輪轂重20%左右。但是鍛造輪轂有個缺點就是它的金屬延展性不太行，還有就是價格比較昂貴，一般適用于高端車型使用。

綜上所述，個人還是建議有條件的車主可以傾向于選擇鍛造鍛造輪轂，這樣的輪轂從細節上來說更加安全，能獲得更好的駕駛體驗。而要是覺得鍛造輪轂太過于昂貴的車主的話，可以選擇那種使用鍛壓胚子通過旋壓制造出來的輪轂，這種輪轂在性能方面與鍛造輪轂相差不多，但是價格更加便宜，性價比更高一些。

另外，車友在選擇輪轂的時候不要單單只看輪轂的制造類型，還要注意輪轂的結構大小。體型過大的輪轂雖然可以提高車子的穩定性，但是在減震能力和舒適度方面就會很差，所以選擇輪轂還是要聽從專業人士的建議來選擇合適三距的輪轂。

更換大燈的注意事項

1、在挑選新大燈的時候，應該根據自己車子來選擇合適的燈泡型號，同時要考慮一下年審，電瓶能否承受等問題，最好還是選擇原廠的大燈。

2、拆裝時避免用手直接觸碰燈泡的玻璃殼，在安裝燈泡的時候，不要用手指直接觸碰等到的玻璃體，因為只有要一丁點油漬粘黏在玻璃體上，都會縮短燈泡的使用壽命，長期使用下去還有爆裂的危險。

3、更換燈泡要對比好光照度，及時調整好。

附：鑒定原廠大燈的方法

對于原廠大燈來說，副廠大燈的質量總體上呈現參差不齊的情況，在邊角銜接的地方有很多下次，大燈上刻印的標識等也都模糊不清。另外，副廠車燈的制造水平不足，公差配合等方面做得不夠好，導致車燈與車身安裝處的縫隙不均。副廠車燈的燈光照射效果也不行，反應時間差，左右燈光亮度不一致。

排除車內物品震動異響

我們都知道在通過減速帶時，車子會發生震動，假如是你后備箱或者是車內什么地方放著一個沒固定好的東西，比如水瓶什么的，在車子過減速帶時撞擊到了車體，從而產生了聲音，這就可能會被你誤認為是車子自身產生的異響。

所以當聽到像“咚咚”較大的撞擊聲，而且是從車內或者車尾發出來的時候，就要想想是不是后備箱放了什么東西沒放好。如果嫌聲音太煩的話，就可以找個地方停下來，把東西給放好，如果還是有聲音，那就可能是別的問題了。

懸掛系統橡膠老化

如果排除了是車內的物品發出的響聲就可以看看懸掛系統了，懸掛系統在過減速帶時會發揮很重要的作用，所以異響很可能就是懸掛系統發出的。懸掛系統有很多橡膠，它能起到一定的緩沖作用，但是這些橡膠部件長時間暴露在外面，很容易就會發生老化。這樣不僅會使得減震效果變差，而且在過坑坑洼洼的路面時就會發出“吱吱吱”的異響。

如果使勁晃動車子能聽到咯吱的響聲，那應該是橡膠老化了，當然一個人肯定是搖不動車子的，多叫幾個人一起幫忙。確定是懸掛系統的橡膠老化，就要去4S店維修更換了，但是是有些地方不會單獨給你換橡膠而是一整套一起換，一整套換的話費用肯定會比較高的。

減震器漏油

減震器是汽車濾震非常核心的部件，減震器漏油也是異響出現的常見原因，因為漏油，減震器就沒辦法得到充分的潤滑，所以在工作時就會因為摩擦過大發出響聲。而且減震器漏油不僅僅是會發出異響，嚴重的可能會損害車子底盤，因為車子的減震功能變差，在一些凹凸不平的路面行駛，底盤有可能會觸底。

減震器漏油要看嚴不嚴重，如果只是輕微漏油的話，換不換都可以，只是車子的懸架會變軟一點。如果漏油比較嚴重的話，就要及時更換了，當然也要看是什么原因導致的，要是是油封老化損壞就更換油封，要是是減震器本身損壞那就要更換減震器了。

結語：其實很多車子都會出現異響的情況，只是大部分都不太嚴重，所以很多司機已經聽習慣了或者忽略掉了，但是是異響很嚴重的就要及時去檢查，看看是什么原因導致的，不過大部分異響都是和底盤懸架有關，這對車子的舒適性是有一定影響的。

一、馬路牙子一躍而過

平時見一些朋友上馬路牙子的時候，不僅沒有減速，而是一躍而上，很帥但是這樣愛車容易受" 內傷 "。平常很難觀察到車輛的減震器、彈簧、懸掛，但是它們也是車輛的易損部件。過溝過坎時提前減速，不但是可以保證乘坐的舒適性，也可以起到對減震器、彈簧、懸掛的保護。

那些硬生生地讓車輛沖過去的車友，想顯示高超的駕駛技術，但是說不定哪一次，車輛的減震或彈簧就不再配合你的操作了。還有，不超載不但是提高燃油經濟性，對如懸掛這樣的汽車零部件也是一種愛護哦 ~

二、方向盤轉動角度過大

因為常常使用的關系，助力泵是車輛上易損的部件之一。你在打方向時，當打到頭時最好稍微回一點點，不要讓助力泵長期處于一種繃緊的狀態，這樣將有利于延長助力泵的壽命。

三、不勤于換擋

不少手動擋車型的車友或是圖省事，或是因為新人上路不習慣于換擋，即便當車速提升到較高水平、車輛轉速不匹配的抖動時，還是維持原擋位不變。事實上這種低擋高速的做法讓發動機負荷增大，對發動機的損害極大。

開車不能懶，要根據車速勤換擋。抵擋高速不僅增大發動機的負荷，還非常容易造成積碳。開車中還有一個普遍的誤區對發動機損害較大，那就是升擋超車。擋位較高時，發動機扭力反而較小，油門反應不靈敏，達不到想要的加速效果。而正確的做法是，超車提速時主動減擋。

若你的愛車是自動擋的，深踏油門時，行車電腦會自動做出判斷，減擋以提供足夠扭力超車，前提是你要將油門踩得足夠深！

四、輪胎蹭臺階

有關輪胎的提醒已經不知道說了多少次了，但是還是有車友不注意，輪胎的胎側面最薄，因此你上臺階或過馬路牙子時要特別注意保護胎側，在正面不碰撞的同時切忌也不要剮蹭到側面，側面的碰撞比正面還要毀胎！

五、長時間處于半離合狀態

開車時習慣將左腳一直踩在離合上，以為這樣可以更好地保持對車輛的控制，但是實際上，這種做法對離合片損害極大。尤其是當車輛跑高速的時候，長時間的半離合狀態會讓離合片迅速磨損。二擋起步的做法也同樣會導致離合器過早損壞，一擋起步對任何車型來說都是有益無害的。

六、令噴水嘴強行工作

當冬天氣溫低、噴水嘴被凍上時，你怎么辦？照樣強行往玻璃上噴水？我就知道，這樣只會把水泵憋壞！其實你可以等車發動、車輛溫度上來、被凍的噴水嘴冰化以后再噴水。雨刷同樣也是如此，凍上的雨刷起不到應有的清潔效果，還會損壞雨刷自身。

七、頻繁操作組合開關

有不少車友說，車輛燈光的閃射讓他們自我感覺非常出色，殊不知，頻繁開關會增加組合開關損壞的幾率。在開關接通的一剎那，通過開關觸點的電流比平常高很多，在半接合半分開狀態下打火，電火花就可能把觸點燒毀。

八、按住玻璃升降器不松手

很多車友抱怨車輛玻璃電動開關不起作用或是車窗玻璃不能升降到位，其實這不是車輛的質量問題，而是與日常操作的失誤有關。使用電動玻璃升降器時，當車窗到底或升到頂時，一定要及時松手，否則與車輛機械部件較勁，電動機自然只能自取滅亡。

九、沒完全分離就換擋

經常見一些心急的老司機在離合沒踩到底時就忙著掛擋，要知道，這樣不但是擋位難以準確掛入，而且長期這樣操作，對手動擋車型的變速箱是一種致命的損傷！

自動擋車型雖然不存在踩離合換擋的問題，但是不少車友在車輛沒有完全停下來時，就匆忙掛上 P擋，這也是一種非常不明智的做法，變速箱同樣難以承受這種車況與操作不符的情況。

十、拉著手制動開車

其實在控制車速的時候有個 " 十六字方針 "，那就是：多用擋位，及早預見，勤于換擋，少用制動。尤其是下坡時讓發動機制動，偶爾輔以制動，不要踩著制動下坡，這樣可以保護剎車片。還有車輛起步前，千萬不要忘記松手制動，帶著手制動開車是最磨損制動蹄片的一種駕駛方式！

馬路上的黃白線，你真正知道的有多少？

交通標線是由標畫于路面上的各種線條、箭頭、文字、立面標記、突起路標和輪廓標等所構成的交通安全設施，它的作用是管制和引導交通。不管老手新手，了解各種交通標線的含義非常重要。看下面的圖，一起認識各種交通標線。

白色虛線和實線

通常道路交通標線都以白色居多，其中白色虛線是分隔同向行駛的車道，可以進行越線變道等操作；而白色實線則不允許越線行駛，常常作為白色虛線的延長線在交叉路口前出現，或是分隔路邊的停車區域。

黃色實線

黃色實線用來區分不同方向的車道，一般畫在馬路正中間，車道多的路面上就是雙黃線，車道少的路面上則用單黃線。而無論單黃線還是雙黃線，均嚴格禁止車輛跨越，因此壓線行駛、超車或者掉頭等都是不允許的。一旦違規，就等著被罰款吧。

黃色虛線

黃色虛線也是為了區分不同方向的車道，通常設置在較為狹窄的路面上。而不論單黃線還是雙黃線，只要是虛線，就可以越線借道超車或掉頭，當然必須要在保證安全的情況下。

虛實線

在匝道、橋梁前后并入主路的地方常常會出現白色或黃色的虛實線，虛線一側的車輛允許臨時越線超車或掉頭轉彎，而實線一側的車輛則不能允許壓線，否則即屬違法行為。

減速提示線

通常在路口或學校門口等地的路面上，常常會出現提醒車輛減速的標線或標識，樣式頗為豐富，并不單一。

導流線

導流線也是出現在路口、匝道或掉頭車道的指示標線，引導車輛按規定的線路行駛。但是很多駕駛者誤以為這是停車區域，其實導流線覆蓋的地面是不能隨意壓線或越線行駛的，也不能在區域內停車。

導向指示線

這應該是最簡單的道路標線了，但是很多駕駛者應該都走錯過車道，有的車輛或許沒有看清地上的標線無意間走錯了車道，于是強行跨越實線“加塞兒”轉回正確車道……總之都是違法行為，罰款扣分一個都不會少。

停止線

這是設置在路口處斑馬線前的橫向線，當停止信號燈亮起時，車輛需停在線后，壓線或超線都是違法行為，更不用提闖紅燈了。

禁停線

在路上看到黃色網狀條紋的話，就要注意了，它們一般都位于重要單位、部門前，禁止車輛在此停留，不論停車或是等候交通燈都屬于違法行為。

待轉區

在車道較多，路面情況復雜的交通路口，為了提高機動車通過量，避免交通堵塞，常常會設立左轉彎待轉區，允許車輛在直行綠燈亮起后，轉入“左轉彎待轉區”等候。不過，如果在直行和左轉燈都是紅燈時進入待轉區，也將按闖紅燈計算。常州目前還沒有待轉區。

數字標識

這個很容易看懂，就是對車道車速的要求。其中白色數字表示該路段的最低限速，黃色數字則表示最高限速。

公交站標線

駕校考試中有一項是測試駕駛者在經過公交站時應該進行的操作，而除了減速鳴笛以外，還得注意不要停車。

公交專用道

現在許多城市都開辟了公交專用道，通常會在地面用漢字標出。不過現在許多車輛為了搶時間，常常在行駛中占用公交車道，對此不同城市有不同的懲罰機制，扣分罰款不一，但是都屬于違法行為。

汽車廣場總結：道路交通標線需要特意去了解并牢記，否則違法或是出現意外就晚了。

一、長時間處于半離合狀態

開車時習慣將左腳一直踩在離合上，以為這樣可以更好地保持對車輛的控制，但是實際上，這種做法對離合片損害極大。尤其是當車輛跑高速的時候，長時間的半離合狀態會讓離合片迅速磨損。二擋起步的做法也同樣會導致離合器過早損壞，一擋起步對任何車型來說都是有益無害的。

二、沒完全分離就換擋

經常見一些心急的老司機在離合沒踩到底時就忙著掛擋，要知道，這樣不但是擋位難以準確掛入，而且長期這樣操作，對手動擋車型的變速箱是一種致命的損傷！

自動擋車型雖然不存在踩離合換擋的問題，但是不少車友在車輛沒有完全停下來時，就匆忙掛上 P擋，這也是一種非常不明智的做法，變速箱同樣難以承受這種車況與操作不符的情況。

一、汽車機油有什么作用？

在很多車友的認識里，機油就是潤滑的作用，其實機油的作用遠遠不止于此，機油有6大功能。

1.潤滑減少磨損：發動機的活塞和汽缸之間，主軸和軸瓦之間均存在著快速的相對滑動，容易造成磨損。而優質的機油能在兩個滑動表面間形成足夠厚度的油膜，將相對滑動的零件表面隔開，從而達到減少磨損的目的。

2.冷卻降溫：油能夠將熱量帶回機油箱再散發至空氣中幫助水箱冷卻發動機。

3.清洗清潔：好的機油能夠將發動機零件上的碳化物、油泥、磨損金屬顆粒循環帶回機油箱，通過潤滑油的流動沖洗零件工作面上產生的臟物。

4.密封防漏：機油可以在活塞環與活塞之間形成一個密封圈，減少氣體的泄漏和防止外界的污染物進入。

5.防銹防蝕：潤滑油能吸咐在零件表面防止水、空氣、酸性物質及有害氣體與零件的接觸。

6.減震緩沖：當發動機氣缸口壓力急劇上升，突然加劇活塞、活塞屑、連桿和曲軸軸承上的負荷很大，這個負荷經過軸承的傳遞潤滑使承受的沖擊負荷起到緩沖的作用。

當然這些功能需要是品質優良的正品機油才能達到的哦，劣質的或者假冒仿品機油的效果是很難保證的。

二、換油到底要多頻繁？5000公里還是10000公里？

首先明確一個概念，不同的發動機對機油的要求是不同的。目前市場上的機油多為礦物油、合成機油（半合成和全合成機油）。將機油劃分類別的依據主要是基礎油不同，基礎油分為礦物質油和合成油兩種，機油是在基礎油的基礎上再添加各種添加劑，如抗氧化劑、清凈分散劑、摩擦緩和劑、極壓劑、抗泡沫劑、金屬鈍化劑等，進而起到保護發動機的作用。

不要小看基礎油的不同，這直接關系到機油的性能以及使用。一般來講，合成機油的高溫抗氧化能力強，比一般的礦物油使用壽命更長。低溫粘度更小，更有利于低溫時發動機的啟動。大家都知道冷啟動時發動機的磨損非常嚴重，同時也更容易增加油耗。而合成機油由于基礎油的原因，潤滑性能會更出色，磨損更小，可以起到延長發動機壽命，提高燃油經濟性的作用。

說了這么多，那么為什么有的發動機需要5000公里換機油？主要就是因為機油不同、其基礎油不同，所以需要更換機油的周期就有所不同。合成機油（半合成或全合成）能有效幫助延長換油周期，而礦物油卻不能達到這樣的效果。當然，具體的換油周期還是會因不同的車況、路況而異的。

三、如何辨別機油是否需要更換？

關于判斷機油是否需要更換，網上有很多經驗。比如：聞味法、手捻法、透光法、辨色法，其實汽車大師的修車師傅給出的意見是，這些網傳的經驗基本都不是非常靠譜的，你可以簡單參考，但是不是唯一標準。

1.機油顏色：從機油顏色上判斷機油是否需要更換并不是非常準確。有人說機油越黑越需要換，不黑就不需要更換，這是不準確的。比如劣質機油的清潔效果不好，即便是到要更換的時候也不見得變得多黑。

2.查看添加機油：汽車機油會被消耗，消耗過多甚至會發生燒機油現象，所以機油不只是換的問題，機油不足的時候還需要及時添加。你要注意檢查一下停車的地面是否有漏油，開車的時注意機油警報燈，還有每個月定期檢查一下機油量是否充足。漏油及時維修，不足要及時添加。

3.建議更換周期：每臺車的使用說明書上都有該車輛機油的更換時間和里程標準，可以作為換油周期的重要參考依據。比如全合成機油多少公里，半合成機油多少公里，礦物機油多少公里等。這些標準是汽車生產廠家經過各種實驗和根據發動機性能綜合確定的，所以機油的更換里程和周期可以參考廠家設定的標準來進行。

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來源：http://www.2sf8.com/gai/2021/16060.html

一：什么是積碳

積碳是大家都知道的名詞，因為不管多么貴的汽車，都會產生積碳。師傅談起積碳一般會說的很嚴重的樣子。

積碳主要是因為汽油不可能100%完全燃燒，剩余雜質附著在進氣門或者燃燒室內形成積碳。根據這個道理，如果長期添加劣質汽油，那么積碳的累積速度也就會更快。

二：積碳有什么壞處

簡單來說就是動力下降，油耗增加，燃燒效率比新車低。而且積碳嚴重時，還會造成怠速低、怠速發抖等問題，特殊情況下還可能導致熄火。所以積碳變嚴重了，也是一件挺可怕的事情。

三：什么情況該去清洗積碳

首先，我建議積碳清洗根據用車時間來，在車輛到達10萬公里或者行駛6年的時候，清洗積碳，延長發動機的使用壽命，免得哪天把你扔在路邊。

其次，如果你天天上下班代步，每天都是行駛擁堵路面，那么在這樣的環境下，5萬公里清洗一次積碳也行，畢竟惡劣的用車環境會導致積碳加快累積。如果你每天行駛快速路，那么10萬公里清洗一次就行了。

最后，還得根據發動機的類型來。如果你是自吸發動機，車輛沒有出現明顯的動力下降或油耗增加問題，積碳也不必那么著急清洗。如果是缸內直噴射的小排量渦輪增壓發動機，那么可以考慮提前清洗積碳，保持著最好的性能。

另外，很多新車主加油的時候，看到加油站推銷的燃油寶也去買，因為推銷員說能除積碳，可你的新車下地才多久啊？這個錢還不如直接打賞我呢！